Czym są kwasy AHA i BHA i jak ich używać?

Aby skutecznie walczyć z trądzikiem, przebarwieniami czy pierwszymi oznakami starzenia, często musimy sięgnąć po naprawdę zaawansowane składniki aktywne. Kluczowe jest jednak zrozumienie, jak działają poszczególne substancje – tylko wtedy osiągniemy optymalne efekty, unikając przy tym podrażnień i niepotrzebnego uwrażliwienia cery. Fundamentem nowoczesnej pielęgnacji i domowej eksfoliacji są kwasy hydroksylowe, które zrewolucjonizowały sposób, w jaki dbamy o skórę.

Ale czym właściwie są kwasy AHA i BHA i jak je stosować? Najprościej mówiąc: kwasy AHA (alfa-hydroksylowe) rozpuszczają się w wodzie, dlatego świetnie sprawdzają się w powierzchniowym złuszczaniu i nawilżaniu. Z kolei kwasy BHA (beta-hydroksylowe) są rozpuszczalne w tłuszczach, co pozwala im penetrować pory, czyniąc je idealnym wyborem dla cery problematycznej i tłustej.

Czym dokładnie różnią się kwasy AHA od BHA pod względem chemicznym i działania?

Zasadnicza różnica między kwasami AHA (Alpha Hydroxy Acids) a BHA (Beta Hydroxy Acids) wynika z ich rozpuszczalności, co bezpośrednio wpływa na to, jak głęboko i w jaki sposób działają na naszą skórę. Kwasy AHA – czyli na przykład kwas glikolowy, mlekowy i migdałowy – są hydrofilowe, a więc po prostu rozpuszczają się w wodzie. To oznacza, że ich praca skupia się głównie na powierzchni naskórka. Rozluźniają wiązania spajające martwe komórki skóry (keratynocyty), co przyspiesza naturalne złuszczanie.

Efekt? Skóra staje się wyraźnie gładsza, jaśniejsza, a co więcej, zyskuje lepszą zdolność do zatrzymywania wilgoci. To czyni je niezastąpionymi w pielęgnacji cery suchej i dojrzałej. Działanie to jest niemal natychmiastowe, ponieważ kwasy usuwają szary, zmęczony naskórek, odsłaniając nową, promienną warstwę pod spodem.

Z kolei kwas BHA, reprezentowany właściwie przez jeden główny składnik – kwas salicylowy – jest lipofilowy. Mówiąc prościej: rozpuszcza się w tłuszczach i sebum. Ta wyjątkowa cecha pozwala mu przenikać przez warstwę łojową i docierać wprost do wnętrza porów. Tam kwas BHA rozpuszcza zalegające sebum i wszelkie zanieczyszczenia, które są główną przyczyną powstawania zaskórników i stanów zapalnych. Dzięki zdolności do głębokiej penetracji i oczyszczania, kwasy BHA są absolutnie niezrównane w terapii cery tłustej, mieszanej oraz trądzikowej, oferując przy tym silne działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. Wybór odpowiedniego kwasu zależy więc ściśle od typu cery i problemu, który chcemy rozwiązać, a nie od ogólnej mody na dany składnik.

Warto też wspomnieć o różnicy w potencjale podrażniającym. Choć oba typy kwasów mogą wywoływać zaczerwienienie, kwas salicylowy (BHA) jest często łagodniejszy dla skóry, ponieważ posiada naturalne właściwości przeciwzapalne, które częściowo kompensują jego głęboką penetrację. Natomiast AHA, zwłaszcza kwas glikolowy w wyższych stężeniach, bywa bardziej drażniący, dlatego wymaga ostrożniejszego i stopniowego wprowadzania do rutyny. Prawidłowa eksfoliacja wymaga znajomości tych mechanizmów, aby optymalnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb, minimalizując ryzyko uszkodzenia bariery hydrolipidowej czy nadmiernego przesuszenia. Niezależnie od wyboru, odpowiednie przygotowanie skóry i bezwzględne stosowanie ochrony przeciwsłonecznej jest absolutnie niezbędne przy stosowaniu obu tych grup substancji.

W jaki sposób kwasy AHA wpływają na poprawę tekstury i nawilżenie skóry?

Kwasy AHA to prawdziwi mistrzowie w odnawianiu powierzchni skóry, a ich działanie wykracza daleko poza samo złuszczanie. Główny mechanizm polega na rozrywaniu wiązań jonowych i wodorowych między komórkami warstwy rogowej, co radykalnie przyspiesza naturalny proces odnowy komórkowej. Regularne stosowanie peelingów zawierających kwas glikolowy lub mlekowy prowadzi do wyraźnego wygładzenia struktury skóry, zmniejszenia widoczności drobnych zmarszczek i blizn potrądzikowych.

Co więcej, kwas mlekowy jest naturalnym składnikiem NMF (Naturalnego Czynnika Nawilżającego), co oznacza, że oprócz działania złuszczającego, silnie wiąże wodę w naskórku, zapewniając długotrwałe nawilżenie i elastyczność. Długofalowe stosowanie kwasów AHA przyczynia się również do stymulacji produkcji kolagenu i elastyny w głębszych warstwach skóry właściwej.

Choć to działanie jest bardziej subtelne niż w przypadku retinoidów, regularna eksfoliacja kwasami AHA może znacząco poprawić jędrność i sprężystość skóry, działając prewencyjnie przeciwko procesom starzenia. Jest to szczególnie istotne dla osób z cerą dojrzałą, która z czasem traci zdolność do efektywnej regeneracji. Niektóre kwasy AHA, takie jak kwas migdałowy, mają większą cząsteczkę, co sprawia, że penetrują skórę wolniej, minimalizując ryzyko podrażnień, a jednocześnie oferując korzyści związane z rozjaśnianiem przebarwień i ujednolicaniem kolorytu.

Zastosowanie kwasów AHA ma także kolosalne znaczenie dla optymalizacji działania innych składników aktywnych, które stosujemy w codziennej pielęgnacji. Usunięcie warstwy martwych komórek skóry za pomocą delikatnego peelingu kwasowego poprawia wchłanianie serum i kremów, pozwalając im działać skuteczniej. Skóra staje się bardziej przepuszczalna dla witaminy C, peptydów czy kwasu hialuronowego. Należy jednak pamiętać, że kwasy AHA zwiększają wrażliwość na słońce, dlatego ich stosowanie musi być bezwzględnie połączone z codzienną i obfitą aplikacją kremu z wysokim filtrem SPF 50+, niezależnie od pory roku czy pogody. Ignorowanie tego zalecenia prowadzi do ryzyka powstawania nowych przebarwień, co niweczy całą pracę pielęgnacyjną.

Dlaczego kwasy BHA są najlepszym wyborem w walce z zaskórnikami i trądzikiem?

Kwasy BHA, a w praktyce głównie kwas salicylowy, są kluczowym elementem terapii skóry problematycznej ze względu na ich wyjątkową zdolność do głębokiego oczyszczania porów. Kwas salicylowy jest jedynym kwasem, który potrafi przeniknąć przez sebum i warstwę lipidową, docierając do zablokowanych ujść gruczołów łojowych, które są źródłem zaskórników otwartych i zamkniętych.

Działając wewnątrz porów, BHA rozpuszcza mieszankę łoju i martwych komórek, która tworzy tzw. czopy, tym samym zapobiegając powstawaniu nowych wyprysków i minimalizując widoczność już istniejących. Jest to działanie, którego nie są w stanie zapewnić kwasy AHA, ponieważ ich działanie jest zbyt powierzchniowe, aby efektywnie oczyścić głębokie struktury porów.

Oprócz działania komedolitycznego, kwas salicylowy wykazuje silne właściwości przeciwzapalne. Trądzik jest chorobą zapalną, a zdolność BHA do łagodzenia zaczerwienienia i obrzęku sprawia, że jest to składnik o podwójnym działaniu. Redukuje on nie tylko przyczynę problemu (zablokowane pory), ale także jego objawy (stan zapalny). Połączenie właściwości eksfoliacji i łagodzenia stanów zapalnych czyni kwas BHA niezastąpionym w pielęgnacji skóry z aktywnym trądzikiem, łojotokiem oraz rozszerzonymi porami. Regularne stosowanie produktów z BHA w stężeniach 1–2% znacząco poprawia wygląd skóry, zmniejszając błyszczenie i minimalizując ryzyko powstawania bolesnych cyst.

Ważną cechą kwasu salicylowego jest również jego działanie keratoliczne, które jest silniejsze niż w przypadku wielu kwasów AHA. Pomaga to w rozluźnianiu zrogowaciałej warstwy naskórka, co jest typowe dla skóry tłustej i trądzikowej. W przeciwieństwie do mechanicznego złuszczania, peeling chemiczny BHA działa łagodnie, ale bardzo skutecznie, nie powodując mikrouszkodzeń skóry ani rozsiewania bakterii, co często ma miejsce przy agresywnych peelingach ziarnistych. Dla osób z cerą skłonną do zanieczyszczeń, stosowanie kwasu BHA jest podstawową metodą utrzymania czystości porów i zapobiegania nawrotom trądziku, stanowiąc stabilny filar wieczornej rutyny pielęgnacyjnej.

Jakie stężenie kwasów wybrać na początek i jak często stosować peelingi chemiczne?

Wybór odpowiedniego stężenia kwasów jest kluczowy dla osiągnięcia rezultatów bez podrażnień i poparzeń chemicznych. Dla początkujących użytkowników zaleca się rozpoczęcie od niskich stężeń dostępnych w produktach bez spłukiwania (toniki, serum) i stopniowe zwiększanie tolerancji skóry. W przypadku kwasów AHA, optymalne stężenie na start to 5–8%, zwłaszcza jeśli jest to kwas glikolowy lub mlekowy. Produkty te zazwyczaj mają pH w zakresie 3.5–4.0, co zapewnia efektywność przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Należy je stosować 1–2 razy w tygodniu na noc, obserwując reakcję skóry i ewentualne zaczerwienienie, a dopiero po kilku tygodniach można rozważyć zwiększenie częstotliwości.

Jeśli chodzi o kwasy BHA (kwas salicylowy), standardowe stężenie terapeutyczne w produktach do użytku domowego wynosi 1–2%. Ze względu na silne działanie penetrujące i przeciwzapalne, nawet 1% kwas salicylowy może być bardzo skuteczny w codziennej walce z zaskórnikami. W przypadku peelingów do spłukiwania, stężenia mogą być wyższe (np. 10–20% AHA), ale takie formuły powinny być stosowane nie częściej niż raz na 1–2 tygodnie, a czas ich pozostawania na skórze musi być ściśle kontrolowany. Niezależnie od wybranego stężenia, kluczową zasadą jest zasada małych kroków – lepiej zacząć łagodniej i powoli zwiększać intensywność, niż od razu doprowadzić do poważnego podrażnienia.

Częstotliwość stosowania zależy również od formulacji produktu. Delikatne toniki lub esencje z niskim stężeniem kwasów (np. 5% kwasu migdałowego lub 1% BHA) mogą być stosowane codziennie lub co drugi dzień, pod warunkiem, że skóra dobrze je toleruje i nie pojawia się nadmierne przesuszenie. Natomiast mocniejsze serum lub maski przeznaczone do intensywnej eksfoliacji powinny być zarezerwowane do użytku raz w tygodniu, aby dać skórze czas na regenerację i odbudowę bariery ochronnej. Pamiętajmy, że nadmierna eksfoliacja, nawet łagodnymi kwasami, prowadzi do uszkodzenia płaszcza lipidowego, co objawia się pieczeniem, zaczerwienieniem i zwiększoną podatnością na czynniki zewnętrzne, dlatego umiar jest tu kluczowy.

Jak prawidłowo włączyć eksfoliację kwasami do wieczornej rutyny pielęgnacyjnej?

Wprowadzenie kwasów do rutyny pielęgnacyjnej wymaga strategicznego planowania, ponieważ są to składniki, których nie powinniśmy łączyć ze wszystkimi innymi substancjami aktywnymi w tej samej chwili. Eksfoliacja powinna być zawsze wykonywana wieczorem, ponieważ kwasy zwiększają wrażliwość skóry na promieniowanie UV, a nocny czas sprzyja regeneracji. Podstawowa sekwencja aplikacji wieczorem wygląda następująco: dokładne dwuetapowe oczyszczanie skóry (demakijaż olejkiem, a następnie mycie żelem), a następnie aplikacja produktu kwasowego. Ważne jest, aby skóra była całkowicie sucha przed nałożeniem kwasu, ponieważ wilgoć może zwiększyć jego penetrację i potencjał drażniący.

Jeśli używasz toniku lub serum kwasowego, nałóż je bezpośrednio po oczyszczeniu, omijając delikatną skórę wokół oczu i ust. Po aplikacji kwasu, odczekaj od 10 do 20 minut, aby składnik aktywny mógł w pełni zadziałać i aby pH skóry wróciło do normy. Dopiero po tym czasie należy przejść do aplikacji nawilżającej, która ma za zadanie zrównoważyć działanie eksfoliacyjne i wspomóc odbudowę bariery. Idealne są kremy lub serum zawierające ceramidy, kwas hialuronowy, niacynamid lub skwalan. Nigdy nie należy stosować kwasów w tym samym kroku pielęgnacji co retinoidy (retinol, retinal) lub inne silne składniki aktywne, ponieważ drastycznie zwiększa to ryzyko poważnego podrażnienia i uszkodzenia skóry.

Osoby, które dopiero zaczynają przygodę z peelingiem chemicznym, powinny stosować metodę buforowania. Polega ona na nałożeniu cienkiej warstwy lekkiego kremu nawilżającego przed aplikacją kwasu. Choć krem może nieznacznie obniżyć efektywność kwasu, znacząco zmniejszy ryzyko podrażnień, co jest idealne dla skóry wrażliwej lub suchej. W dni, w które stosujemy kwasy, najlepiej jest zrezygnować z mechanicznego złuszczania (peelingi ziarniste, szczoteczki soniczne) i skupić się na łagodnym oczyszczaniu. Pamiętajmy, że konsekwentne stosowanie wysokiego filtra SPF rano jest absolutnym i niepodlegającym negocjacjom wymogiem przy wprowadzaniu jakiejkolwiek formy eksfoliacji do codziennej rutyny.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas stosowania kwasów i jak ich unikać?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest nadmierne i zbyt częste stosowanie kwasów, prowadzące do „przetrenowania” skóry. Wiele osób, widząc szybkie efekty wygładzenia, ulega pokusie używania peelingu kwasowego codziennie, co w dłuższej perspektywie skutkuje naruszeniem bariery hydrolipidowej. Objawia się to przewlekłym zaczerwienieniem, pieczeniem, uczuciem ściągnięcia oraz paradoksalnie, zwiększoną wrażliwością i skłonnością do wyprysków. Aby tego uniknąć, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta dotyczących częstotliwości i dać skórze czas na regenerację pomiędzy aplikacjami silniejszych preparatów. Jeśli skóra jest podrażniona, należy natychmiast przerwać stosowanie kwasów i skupić się wyłącznie na regeneracji i nawilżaniu.

Drugim poważnym błędem jest ignorowanie ochrony przeciwsłonecznej. Stosowanie AHA i BHA bez odpowiedniego zabezpieczenia SPF 50+ jest równoznaczne z zapraszaniem przebarwień na twarz. Kwasy sprawiają, że nowa, świeża skóra jest wyjątkowo podatna na uszkodzenia słoneczne i hiperpigmentację. Nawet jeśli stosujesz kwasy tylko w miesiącach zimowych i tylko wieczorem, filtr SPF rano jest obowiązkowy, ponieważ wrażliwość skóry utrzymuje się przez kilka dni po aplikacji. Niewłaściwe jest także łączenie kwasów z innymi silnymi eksfoliantami lub retinoidami w tej samej rutynie, co już zostało wspomniane, ale warto to podkreślić jako jeden z głównych czynników ryzyka.

Trzeci błąd dotyczy nieprawidłowego wyboru kwasu do typu cery. Na przykład, osoba z cerą suchą i wrażliwą, która stosuje wysokie stężenie kwasu glikolowego (AHA), może doświadczyć nadmiernego przesuszenia i podrażnienia, podczas gdy lepszym wyborem byłby łagodniejszy kwas mlekowy lub migdałowy. Z kolei osoba z cerą tłustą, która używa tylko AHA, nie osiągnie pełnego efektu oczyszczenia porów, który zapewnia BHA. Zawsze należy dokładnie diagnozować potrzeby skóry – jeśli problemem są zaskórniki i łojotok, postaw na BHA, jeśli nierówna tekstura i brak blasku, wybierz AHA. Wiele osób popełnia także błąd, nie dając kwasom wystarczająco dużo czasu na działanie; efekty eksfoliacji stają się widoczne po kilku tygodniach regularnego, ale umiarkowanego stosowania.

Czy istnieją kwasy hydroksylowe bezpieczne dla skóry wrażliwej i naczynkowej?

Tak, istnieją substancje złuszczające, które oferują korzyści eksfoliacji, minimalizując jednocześnie potencjał drażniący, co czyni je idealnymi dla skóry wrażliwej, naczynkowej lub tej, która źle reaguje na klasyczne kwasy AHA i BHA. Najlepszym przykładem są kwasy PHA (Poli-Hydroksylowe), takie jak glukonolakton i kwas laktobionowy. Posiadają one znacznie większą masę cząsteczkową niż tradycyjne kwasy AHA, co oznacza, że penetrują skórę wolniej i płycej. Dzięki temu złuszczają jedynie najbardziej zewnętrzne warstwy naskórka, nie powodując intensywnego pieczenia ani zaczerwienienia, które często towarzyszy kwasowi glikolowemu.

Ponadto, kwasy PHA mają silne właściwości nawilżające i przeciwutleniające. Kwas laktobionowy jest znany ze swoich zdolności do wiązania wody i tworzenia na powierzchni skóry delikatnego filmu ochronnego, który wspiera barierę hydrolipidową. Jest to szczególnie korzystne dla skóry naczynkowej, która często ma osłabioną barierę i jest podatna na rumień. Glukonolakton działa natomiast jak naturalny chelator, pomagając w ochronie skóry przed wolnymi rodnikami. Dlatego dla osób, które chcą wprowadzić delikatną eksfoliację, ale obawiają się reakcji alergicznych lub nadwrażliwości, produkty z PHA stanowią bezpieczną i skuteczną alternatywę dla bardziej agresywnych peelingów.

W grupie tradycyjnych kwasów AHA, najbardziej odpowiedni dla skóry wrażliwej jest kwas migdałowy (Mandelic Acid). Ma on największą cząsteczkę spośród popularnych kwasów AHA, co skutkuje wolniejszym i bardziej kontrolowanym uwalnianiem się w naskórku. Kwas migdałowy dodatkowo wykazuje pewne właściwości antybakteryjne, a jego działanie jest na tyle łagodne, że często jest polecany nawet dla cery z trądzikiem różowatym, pod warunkiem stosowania w niskich stężeniach. Zawsze jednak, przed wprowadzeniem jakiegokolwiek peelingu, szczególnie przy cerze naczynkowej, zalecana jest konsultacja z dermatologiem lub wykonanie próby uczuleniowej na małym fragmencie skóry.

Jak łączyć kwasy AHA i BHA z innymi składnikami aktywnymi dla maksymalizacji efektów?

Skuteczne łączenie kwasów AHA i BHA z innymi składnikami aktywnymi wymaga precyzyjnego planowania i znajomości ich stabilności oraz potencjału drażniącego. Najważniejszą zasadą jest separacja czasowa. Jeśli używasz retinoidów (witaminy A), które są same w sobie silnymi eksfoliantami, nie powinieneś stosować kwasów w tej samej rutynie wieczornej. Idealnym rozwiązaniem jest rotacja: stosowanie kwasów w wybrane wieczory (np. poniedziałek i czwartek), a retinoidów w pozostałe dni (np. wtorek, piątek, sobota). Taka rotacja pozwala na czerpanie korzyści z obu grup składników, minimalizując ryzyko podrażnień i uszkodzenia bariery skórnej. Rotacja jest kluczowa dla bezpiecznej, zaawansowanej eksfoliacji.

Kwasy hydroksylowe świetnie współpracują natomiast ze składnikami wzmacniającymi barierę i łagodzącymi. Po zastosowaniu peelingu kwasowego, warto nałożyć serum lub krem zawierający niacynamid (witaminę B3), ceramidy, peptydy lub kwas hialuronowy. Niacynamid jest szczególnie ceniony, ponieważ pomaga zminimalizować zaczerwienienie, zwęża pory i reguluje produkcję sebum, jednocześnie wspierając regenerację skóry po złuszczaniu. Natomiast kwas hialuronowy i ceramidy intensywnie nawilżają i odbudowują płaszcz lipidowy, co jest niezbędne po działaniu kwasów. Wprowadzenie tych składników do pielęgnacji pozabiegowej jest absolutnie kluczowe dla uniknięcia przesuszenia i utrzymania zdrowej, elastycznej skóry.

Jeśli chodzi o witaminę C, która jest silnym antyoksydantem, zaleca się stosowanie jej rano, podczas gdy kwasy rezerwujemy na wieczór. Oddzielenie tych składników zapobiega możliwym reakcjom chemicznym (niektóre formy witaminy C mogą tracić stabilność w niskim pH kwasów) i pozwala każdemu z nich działać z maksymalną efektywnością. Witamina C rano chroni przed stresem oksydacyjnym i rozjaśnia skórę, a wieczorna eksfoliacja przygotowuje ją do lepszego wchłaniania składników regenerujących. Wyjątkiem są bardzo łagodne kwasy PHA lub kwas migdałowy, które w niektórych formulacjach mogą być łączone z niacynamidem, ale to wymaga bardzo ostrożnej obserwacji reakcji skóry.

Porównanie właściwości kwasów AHA i BHA

Kroki prawidłowej aplikacji peelingu kwasowego (AHA/BHA)

• Oczyść skórę dwuetapowo, upewniając się, że jest wolna od makijażu i zanieczyszczeń.
• Osusz skórę całkowicie – aplikacja na wilgotną skórę może zwiększyć podrażnienie.
• Nałóż cienką warstwę produktu kwasowego, omijając okolice oczu i ust.
• Odczekaj 15–20 minut (lub postępuj zgodnie z instrukcją producenta). W przypadku peelingu do spłukiwania, trzymaj go na skórze tylko przez zalecany czas.
• Zneutralizuj, jeśli to konieczne (dotyczy mocniejszych peelingów gabinetowych), lub spłucz wodą.
• Zastosuj serum nawilżające lub krem regenerujący, najlepiej z ceramidami lub kwasem hialuronowym.
• Rano bezwzględnie zastosuj krem z filtrem SPF 50+.

FAQ

Czy można stosować kwasy AHA i BHA jednocześnie?

Tak, stosowanie kwasów AHA i BHA jednocześnie jest popularną i skuteczną strategią, pod warunkiem, że robimy to ostrożnie i w odpowiedniej formulacji. Najczęściej spotykanym i bezpiecznym rozwiązaniem jest stosowanie gotowych produktów, które zawierają oba typy kwasów w zrównoważonych stężeniach, co zapewnia działanie zarówno na powierzchni (AHA), jak i w głębi porów (BHA). Jeśli jednak stosujesz je jako osobne produkty, zaleca się aplikację BHA na strefę T (tłustą) i AHA na policzki (suche), lub rotowanie ich w kolejne wieczory. Kluczowa jest obserwacja reakcji skóry i unikanie nadmiernej eksfoliacji.

Jak długo trwa widoczna poprawa skóry po rozpoczęciu używania kwasów?

Widoczna poprawa tekstury i blasku skóry, wynikająca z powierzchniowej eksfoliacji, często jest zauważalna już po pierwszej nocy, szczególnie w przypadku kwasu glikolowego (AHA). Natomiast pełne efekty terapeutyczne, takie jak redukcja zaskórników, zwężenie porów czy znaczące rozjaśnienie przebarwień, wymagają czasu. Zazwyczaj jest to okres 4–6 tygodni regularnego stosowania kwasów (2–3 razy w tygodniu). Redukcja blizn i głębokich przebarwień może wymagać nawet 3–6 miesięcy konsekwentnej pielęgnacji. Pamiętaj, że cierpliwość i regularność są niezbędne w terapii kwasami.

Czy peeling kwasowy jest bezpieczny latem?

Stosowanie peelingów kwasowych latem jest możliwe, ale wymaga ekstremalnej ostrożności. Należy unikać wysokich stężeń i silnych zabiegów gabinetowych w okresie intensywnego nasłonecznienia. Jeśli decydujemy się na eksfoliację latem, powinniśmy wybierać łagodniejsze kwasy, takie jak kwas migdałowy czy PHA. Absolutnym wymogiem, który musi zostać spełniony, jest codzienna, ponawiana aplikacja kremu z bardzo wysokim filtrem SPF 50+, noszenie nakrycia głowy oraz unikanie bezpośredniej ekspozycji na słońce. Brak ochrony przeciwsłonecznej podczas stosowania AHA lub BHA latem niesie ryzyko poważnych oparzeń i trwałych przebarwień.

Jak neutralizować kwasy AHA po domowym peelingu?

Większość produktów kwasowych do użytku domowego (toniki, serum) jest samoneutralizująca i nie wymaga dodatkowego procesu neutralizacji – wystarczy spłukać je wodą po upływie zalecanego czasu lub pozostawić na skórze. Jednak w przypadku mocniejszych peelingów (np. o stężeniu przekraczającym 10% AHA), neutralizacja jest konieczna. Można użyć gotowego neutralizatora dostępnego w zestawie lub po prostu użyć roztworu sody oczyszczonej (łyżeczka na szklankę wody). Neutralizator nakłada się na skórę, gdy odczuwamy nadmierne pieczenie, a następnie spłukuje dużą ilością chłodnej wody. Użycie neutralizatora jest zawsze konieczne przy profesjonalnych zabiegach.